Culture hydroponique de chanvre CBD en intérieur : Ma méthode

Par William Texier, co-fondateur de Terra Aquatica

Pour que cette pratique donne son maximum, il est nécessaire d'utiliser des systèmes dynamiques, fonctionnant en circuit fermé pour économiser l’eau. En assurant une oxygénation maximale dans la zone racinaire, les techniques hydroponiques accélèrent grandement la croissance et la maturation des plantes. 

L'un des nombreux avantages de la culture hydroponique est que les plantes poussent très vite, mais cet avantage peut parfois devenir un inconvénient. Si vous cultivez une graine en intérieur, sous lampe, la plante sera beaucoup trop grande lorsqu'elle atteindra l'âge de la floraison ; Elle aura envahi tout l'espace vertical. C'est encore plus vrai dans les tentes de culture, qui n'offrent pas la même hauteur qu'une pièce.  La lumière artificielle perd beaucoup de son efficacité avec la distance, il est donc préférable de garder la lampe le plus près possible des plantes, d'où l'intérêt des petits spécimens.  

Pour la culture en intérieur, les grandes plantes sont plus un handicap, car toutes les parties de la plante qui ne sont pas directement exposées à la lumière donneront une récolte sans valeur, tant en termes de quantité que de qualité.  Pour profiter pleinement des avantages de la culture hydroponique, il faut adapter la culture à cette situation : lorsque vous commencez votre culture en faisant germer une graine, la plante qui en sort n'est pas destinée à produire des fleurs.

Le cycle de culture pas à pas

Prenons l'exemple d'une zone de floraison de 1m2 (une seule lampe). Nous commencerons par une graine, en choisissant une variété adaptée à la culture en intérieur, c'est-à-dire qui ne poussera pas trop haut et ne fleurira pas sur une très longue période, un cycle de floraison de 6 semaines maximum.

La graine est placée dans un substrat qui permet aux racines d'être facilement lavées. Fibre de coco, perlite, terreau très léger ou tout simplement eau, tous ces substrats marchent bien.

Plante mère

Lorsque que la racine c’est bien développée, que la plantule a environ deux séries de vraies feuilles, déterrez-la avec précaution, en veillant à ne pas endommager les racines.  Vous pouvez utiliser pour cela une cuillère et retirer la plante avec un peu de substrat plutôt que de tirer dessus.  Rincez soigneusement les racines dans un grand verre d'eau, puis placez la plante dans le système hydroponique.  À ce stade, j'utilise volontiers un système Cultimate, qui offre un bon volume pour les racines et la protection des billes d'argile contre les variations de température.  

Je la place sous un faible néon Turbo avec un cycle lumineux de 18 heures.  Cette plante ne fleurira jamais ; c'est une « plante mère », c'est-à-dire une source pour les boutures, qui elles produiront ensuite les fleurs.  Lorsque la plante mère atteint 80cm -1 M, je fixe de petits néons au cadre de la tente pour éclairer les parties inférieures qui ne sont pas en contact direct avec la lumière.  Il ne sert à rien de mettre une lampe plus puissante au-dessus de la plante, cela ne ferait qu'augmenter la différence de qualité entre le haut et le bas. Si la plante se trouve dans une tente de 1,2X1,2, elle occupera rapidement tout l'espace.  C'est le moment de faire des clones.

Clones

Ce processus a été décrit à plusieurs reprises ; Je n'y reviendrai pas ici en détail.   Les boutures seront transplantées dans un système hydroponique, il est donc préférable de les enraciner sans substrat ou avec un substrat facile à nettoyer. Personnellement, j'utilise l’HydroCloner® Spinner 72 de Terra Aquatica, un système à vortex qui n'a pas son pareil en termes de taux de réussite et de temps d'enracinement. Nous allons fleurir de petites plantes, donc nous avons besoin d'un grand nombre par M2. Selon le système de culture et les préférences personnelles, on peut utiliser 20 à 30 plantules par M2.

Mon système de production est un GrowStream® 20 de Terra Aquatica parfaitement adapté à une tente 1,2X1,2. J'ai besoin de 20 boutures saines, mais je préfère en enraciner beaucoup plus, au moins le double, et choisir les meilleures. Le mot clé pour réussir à cultiver de cette manière est l'uniformité. Vous devez avoir des plantules similaires en taille et en qualité de racine. Choisissez des plantes qui ont des départs de racines tout autour de la tige, qui ont une masse racinaire touffue et des poils latéraux sur les racines. Avec un peu d'expérience, vous reconnaîtrez facilement les meilleurs clones. 

Cette phase de bouturage dure une quinzaine de jours dans de bonnes conditions, parfois plus…ou moins. Si vos plants sont enracinés dans un système hydroponique, vous serez surpris de les voir grandir avant même qu'ils n'aient des racines. Pendant tout ce processus, vos plantes se développeront et à la fin de l'enracinement, elles ne ressembleront plus à ce qu'elles étaient au début. C'est un autre avantage de la culture hydroponique, il n'y a pas un instant de perdu.

Pré-floraison

Nous allons maintenant transplanter nos boutures enracinées dans la zone de floraison, sous une lampe de 600 W ou plus. Particularité : on commence directement avec 12 heures de lumière ; dans cette méthode, il n'y a pas de phase végétative à proprement parler. Les plantes poussent très vite et avoir un cycle végétatif serait commettre la même erreur que de faire fleurir une plante à partir de graines ; on obtiendrait des spécimens beaucoup trop grands, qui pousseraient vers les lampes ; avec un tel nombre de plantes par m2, on obtiendrait une jungle ingérable, foyer d'agents pathogènes ou d'insectes.

Lorsque vous placez les plantes dans la zone de floraison, elles semblent très petites et ne remplissent certainement pas tout l'espace de culture, mais il y a une période d'environ quinze jours dans le cycle de vie de la plante appelée préfloraison pendant laquelle elles grandissent et modifient leur structure pour accueillir les futures inflorescences. À la fin de cette période, elles occuperont tout l'espace et atteindront une taille d'environ 50 cm. La durée du cycle pré-floral et la taille finale peuvent varier en fonction des variétés. 

Pendant ce cycle, il faut continuer à nourrir les plantes avec une solution végétative, au moins pendant les 10 premiers jours, puis c'est l'œil et l'expérience du cultivateur qui jugeront du moment opportun pour changer de solution. Dans tous les cas, lorsque les premiers pistils apparaissent, il est impératif de passer à une solution de floraison. Pour ce faire, il faut vider le système et préparer une nouvelle solution. Pour faciliter cette opération, vous pouvez laisser baisser le niveau du réservoir pendant la dernière semaine de préfloraison (ne pas faire l'appoint) afin de ne gérer qu'un volume minimum de liquide.

Floraison

Après environ 15 jours, avec l'apparition des premiers pistils les plantes montrent des signes évidents de floraison. Les jeunes plantes remplissent maintenant tout l'espace de culture. À partir de ce moment, elles pousseront encore un peu, mais dans des proportions bien moindres que durant la première phase. Il est temps de leur donner de l’air. Avec une telle concentration de plantes, une bonne ventilation est nécessaire. Coupez également toutes les branches qui ne sont pas directement exposées à la lumière, essentiellement toutes les branches basses. Là encore, faites preuve de discernement, certaines branches basses montent rapidement et ont un bon potentiel. Après cela, il n'y a pas grand-chose à faire pendant plusieurs semaines, juste rajuster les paramètres (pH, EC, température, humidité) et s'assurer qu'aucune moisissure ne vienne flétrir les fleurs.

C'est la méthode de culture que j'utilise et que je recommande pour l'hydroponie.  Vous n'obtiendrez pas le plus grand nombre de grammes par watt avec cette technique, mais le fait qu'il n'y ait pas de phase végétative rend le cycle très court.  De plus, l'accélération phénoménale de la croissance et de la maturation qu'offre un système hydroponique réellement actif raccourcit encore le processus.  On gagne environ 2 semaines sur le temps de floraison indiqué sur le paquet de graines.  On réalise un cycle en moins de deux mois, de 6 à 7 semaines selon les variétés, avec la possibilité de 5 récoltes par an (et un mois de vacances).  Cette technique a été développée pour la production commerciale, elle apporte un rendement très élevé en M2/an.  Avec un rendement minimum par récolte de 500g/M2, facilement réalisable, on produit un minimum de 2,5 Kg par M2 et par an.

Idéalement, l'espace devrait être divisé en trois parties. Une pour la plante mère, une pour le bouturage et une, de loin la plus grande, pour la floraison. Une plante mère qui donne suffisamment de boutures pour 2 à 3 m2 de floraison, occupe moins de 1m2.

Personnellement, je n'ai pas d’espace de bouturage, j’utilise l’espace « plante mère ». Je ne garde pas la plante mère, libérant l’espace, puis je sélectionne le meilleur clone pour en faire la nouvelle plante mère de la génération suivante.  Cela permet d'économiser de l'espace et de l'électricité, et le nouveau clone aura la taille parfaite lorsqu'il sera temps de reprendre les boutures. Chaque clone a le même âge que sa mère. En clonant, on ne remet pas l'horloge à zéro, la plante vieillit, chaque génération est plus âgée que la précédente.

Je vous encourage à essayer cette méthode de culture.  Même si vous ne souhaitez pas vous lancer dans cinq récoltes annuelles, ce qui demande du temps et du travail, la technique du bouturage reste intéressante pour une ou deux récoltes consécutives. Il y a ce qu'on appelle la « vigueur du clone » ; c'est étrange, mais une bouture est plus vigoureuse que la plante dont elle est issue, ce qui est un avantage supplémentaire. La culture en intérieur est coûteuse, surtout aujourd'hui avec le prix élevé de l'électricité ; tout ce qui permet d'accélérer le processus se traduit par de grandes économies.