Cultivando con Gunter

Abrimos nueva sección con Gunter, mi asesor y especialista de cultivo. Visitaremos diferentes cultivos, les mostraremos sus particularidades y las técnicas que aplicamos nosotros. Para esta primera entrega, algo básico, sencillo y de grandísima utilidad: la nutrición por EC.

Abrimos nueva sección con Gunter, mi asesor y especialista de cultivo. Visitaremos diferentes cultivos, les mostraremos sus particularidades y las técnicas que aplicamos nosotros. Para esta primera entrega, algo básico, sencillo y de grandísima utilidad: la nutrición por EC.

La sala a dieta de Gunter en estado vegetativo

Muchas veces, sobre los cultivadores no tan experimentados, nos obcecamos en las tablas de dosificación de nuestro productos de alimentación. Tablas de alimentación que en ocasiones viene dadas para un tipo de agua que no tiene nada que ver con la nuestra. Si hasta los detergentes te dice la dosificación para aguas duras o blandas... Tan sólo tienes que comparar el agua de tu localidad con la de los vecinos para comprobar a simple vista que son diferentes. Las casas con tuberías antiguas que sueltan residuos que modifican por completo el agua. Por eso que es muy difícil, casi imposible, establecer una pauta general de dosificación de nutrientes por mililitro para todo el mundo. ¿La clave cuál es entonces? La EC (electroconductividad). Usando la tabla de nutrientes tan sólo como un referente, vamos a nutrir nuestro cultivo controlando la EC. Así, independientemente de la cantidad de fertilizante que vertamos en la solución de riego, siempre le daremos a nuestras plantas la cantidad justa que ellas necesitan.

La sala a dieta de Gunter en floración

La electroconductividad ( EC ) es la capacidad de algo para transmitir la corriente eléctrica. De pequeños aprendemos que hay materiales que conducen mejor la electricidad que otros; véase el ejemplo del cobre, usado en los cables frente a la madera, que se usa como aislante. El agua también es un buen conductor. Que el agua conduzca mejor o peor va a depender de la cantidad de sales minerales y otros elementos que contenga la misma. Para que todos lo entendamos ponemos un ejemplo: el agua de tu ciudad es muy rica en sales minerales, además de esta se añaden diferentes residuos en el transporte del agua hasta tu casa por tuberías, todos estos  elementos cargan de iones negativos y positivos el agua, por lo que esta es capaz de transmitir la electricidad.  Una solución de agua con nutrientes (que ya tienen su carga de sales minerales adicional) nos va a dar una EC mayor que si fuese el agua sola. Por lo tanto, si medimos la EC de nuestra agua, sabremos que cantidad de nutrientes hemos echado de forma muy ajustada. Como sabemos a que EC comen las plantas en cada etapa, podremos ajustarle la comida a sus necesidades específicas. Así pues, alimentar a tus plantas en función del EC te evitará los excesos o carencias, lo cual se traduce en una mejor cosecha. 

Un ejemplar a precosecha

Para medir la EC se hace prácticamente igual que con el pH, con un medidor específico. El problema de estos medidores y sondas, sobre todo de los más baratillos, es que se descalibran muy rápido, su mantenimiento es un engorro y terminan estropeándose. Al final acabas con un montón de frasquitos con agua llenos de sondas cual anuncio de la teletienda. Nosotros hace tiempo que nos pillamos un Blue Guardian. Se que no es barato, pero se ahorra más dinero y se amortiza a la segunda cosecha que hayas alimentado a la perfección. El guardián en cuestión, mide tanto la temperatura del agua, como el pH y la EC de manera continua y perfecta (si lo tienes bien calibrado, claro) por lo que muchos lo usan para cultivos hidropónicos. Recuerda que es muy importante comprobar el calibrado de tu medidor cada 15 o 20 días.  Ahora que ya sabemos que es la EC, por que varia y como medirla, vamos a ver las niñas y la dieta que le hemos dado.

Las niñas y su hábitat

Da igual de las dimensiones que sea tu autocultivo, las pautas que vamos a dar sirven y son aplicables a cualquier cultivo medio. Para empezar, la luminaria,  usando focos de 600 mixtos y balastros electrónicos te quitas de problemas de seguridad y añades un extra de calidad de funcionamiento además de ahorrarte los cambios y repuestos. Estos pequeños detalles, encarecen un cultivo de primeras pero ahorran dinero a la “no tan” larga.  Si tienes una bandeja de 1,20x1,20  con un foco y un Adjust-A-Wings te vale; pero si tienes dos bandejas lo ideal es que coloques el foco de cada una más otro en medio para asegurarte que les llega toda a luz a todas las plantas. Con macetas de 7 litros redondas, metemos 16 tiestos en cada bandeja. Cierto es que con macetas cuadradas aprovechas más el espacio y te caben más plantas, pero así están muy juntas y se tapan las unas a las otras, además que en las macetas circulares las raíces se enrollan y desarrollan más y mejor...(o al menos esa ha sido nuestra experiencia). Ventiladores que no falten, extractor e intractor correspondiente a las dimensiones de tu sala, si se trata de una habitación con más de 4 focos que no falte un aire acondicionado (si no haría demasiado calor para las plantas). 

En la imagen se ven 3 valores, dos de ellos están sin ajustar, ¿sabrías decir cuales?

La variedad que hemos usado para mostrarles esta dieta es una variedad “media” por así decirla, un cruce de un amigo 50/50 Sativa Indica, la típica variedad que sale en 9 semanas de floración con una buena producción. Es decir, algo que pueda usar todo el mundo como referencia media. 

La dieta de Gunter

Esta dieta se basa en su mayoría en los productos de BioCanna y algunos de Advanced Nutrients, aunque podéis aplicarla a la gama que utilicéis. Es más, os voy a contar un secreto: siempre se recomienda usar todos los productos de una misma gama, dado que estos se complementan los unos con los otros y es así... pero si controláis el tema del EC podéis mezclar diferentes productos de diferentes casas sin que tus plantas tengan carencias o excesos, como bien me explicó Hugo de Recoge y Siembra en la primera GrowMed (prácticamente, cada producto que usaba era de una casa distinta). Aunque no hablemos del pH en todo el artículo, que en ningún momento se os vaya a olvidar tenerlo en cuenta y ajustado a la fase en la que estemos. Ahora, vamos con la dieta de Gunter, aplicable a la mayoría de las variedades.

-Semana 1 y 2: Tenemos los esquejes o plántulas, si son desde semilla, en pequeñas macetas de 1,5l. Cogiendo como referencia la primera vez los botes de fertilizante que usemos, rebajando a la mitad otres cuartos lo que nos marca la etiqueta, conseguiremos un EC de 0.8. Este va a ser nuestro punto de partida, 0.8 de EC es relativamente poca comida, pero cuidado si tenemos una tierra con muchos nutrientes ya de por si, pues esta medida se nos dispararía. Para estas dos primeras semanas vamos a trabajar las raíces con Bio Rhizotonic y Bio Vega de Biocanna, más un poco de Piranha y Tarantula de Advanced Nutrients. Así pues, la primera mezcla para el primer riego será de 0.8 EC y comprobamos si la planta lo asimila o no. ¿Cómo se ve eso? Tenemos que observar que la planta no esté caída, como tristona o por otro lado, que no se formen garras en las puntas de las hojas. Si nos pasa lo primero, es que nos hemos quedado cortos de alimento y en breves la planta empezará a presentar carencias (diferentes manchas en las hojas, según la carencia). Si por el contrario nos pasa lo segundo (agarrotamiento de las hojas) es que hemos vertido alimento de más. La planta tiene que tener un aspecto saludable, vigoroso y verde, sin estar ni decaída ni agarrotada. 

En el caso de que hayamos ajustado bien la mezcla y la planta lo asimile, podemos subirle la EC  0.1 más para el siguiente riego. Volvemos a comprobar la asimilación, si es positiva, podemos volver a subir otro 0.1 al EC de nuestra mezcla. Así sucesivamente. En el caso de que en una de las subidas la planta no lo asimilase y se ven signos de sobrefertilización, mantendremos el EC anterior a la subida en el siguiente riego; una vez “trague” todo el alimento perfectamente volvemos con la rutina de subidas. 

-Semana 3: Continuamos con los mismos productos y dinámica que en las dos semanas anteriores, pero tened en cuanta que llevamos 15 días en macetas de 1,5l, las plantas empiezan a crecer, van a crecer mucho más y necesitan un transplante. Por ello, al comienzo de la tercera semana las mudamos a las macetas de 7 litros en las que se quedarán durante el resto del proceso de cultivo. Aprovecho este punto para hablar de la cantidad de agua en riego. Por un lado, teníamos unas plantas pequeñas que ahora son más grandes y van a tener más raíces, por lo que la necesidad de agua va a ir aumentando. Al principio, con las plantas muy pequeñas, con 100 ml bastaba y en este punto es posible que nos plantemos en 200 o 300 ml de agua por maceta. ¿Cómo sabemos si nuestra planta necesita más o menos agua? Sencillo, por la rapidez de absorción. Si la maceta se nos seca en un día y hay que regar día si y día también, es que estamos echando poca agua (ahora, si te gusta regar todos los días, es tu elección); si por el contrario la maceta no se seca y no podemos regar hasta pasados los 5 o 6 días, es que estamos vertiendo demasiada agua y la planta no consigue tragárselo todo. Lo ideal es que te coman al segundo o tercer día del ultimo riego. 

-Semana 4: A estas alturas, estaremos regando alrededor de 400 ml de agua por maceta. Las raíces ya se han desarrollado, por lo que vamos a quitar de nuestra dieta tanto el Piranha como el Tarantula, nos quedamos para nuestra mezcla solamente con los otro dos, para esta última semana de crecimiento. Siguiendo la metodología explicada de asimilación de nutrientes y subidas de 0.1 en el EC, al final de esta semana y por lo tanto final del crecimiento, estaremos por norma general en 1.6 de EC. Como estamos a punto de entrar en la floración, nunca está de más que 10 días antes de estar a 12/12 de luz (lo cual explicamos en la siguiente semana) apliquemos un riego foliar (pulverizado en las hojas) con el estimulador de floración que vayamos a usar, a una dosificación igual o menor que el EC en el que estemos trabajando en ese momento.

-Semana 5: Introducción a la floración. Hay muchas maneras de pasar de 18 horas de luz a 12, la peor manera es hacerlo drásticamente. Nos gusta lo natural e intentamos imitar a la naturaleza lo máximo posible, por lo que el cambio de luz lo haremos de forma gradual. Primero bajamos a 16 horas y mantenemos tres días, volvemos a bajar a 14 horas durante otros tres días y finalmente bajamos a 12 horas hasta el final de cultivo. Como hemos estado alimentando en cada riego, aunque muy ajustado a las necesidades de la planta, durante toda esta semana vamos a aprovechar para hacer lavados en los riegos con Cannazym. Fijarse en dejar un EC de 0.6 en la disolución con enzimas con la que vamos a lavar estos días.

-Semana 6: En floración. Dejamos a un lado los botes de crecimiento y sacamos el Bio Flores (o el alimento de floración que tengas). Cogiendo como referencia de cantidad de alimento la ultima medición de EC en estado vegetativo, en nuestro caso 1.6, vamos volver a alcanzarla para este primer riego de floración. La metodología es exactamente la misma, observar que la planta lo asimila adecuadamente y de ser así, subimos 0.1 el EC de la mezcla, comprobando siempre que lo vuelve a asimilar. En este punto, lo normal es que las plantas sean regadas con alrededor de 400 ml de agua, aunque empezarán a pedir cada vez más en las próximas semanas. Al final de esta semana, repetimos el riego foliar con estimulante de floración con la misma medida que lo hicimos la vez anterior (recordar que fue 10 días antes de la floración, semana 4).

-Semana 7, 8 y 9: Lo que vendría siendo en floración plena. Las plantas empiezan a formar cogollos y engordar a ritmo vertiginoso, lo normal es que cada 3 o 4 riegos la planta nos pida más agua (ver semana 3 para identificarlo), por lo que aumentaremos la cantidad en 100 ml cada vez que esto nos pase. Siguiendo la metodología de la dieta de Gunter, también es muy normal observar que las subidas de 0.1 no son suficientes, por lo que de ser así, haremos las subidas de EC un 0.2 de más. Al comienzo de la semana 8 vamos a introducir ,una sola vez, en la mezcla de riego el estimulador de floración, sin que por ello nos varíe la EC a la que estemos trabajando. 

-Semana 10, 11 y 12: Ultimas semanas de floración y precosecha. Aun nos queda tiempo para hacerlas engordar un poco más por lo que van a comer más nutrientes (dependiendo de la variedad). Repetimos con Bio Flores y Bio Boost (el estimulador de Biocanna) en la mezcla. En este punto, cada uno y cada variedad estará en un punto diferente de EC, por lo que vamos a poner algunos ejemplos con los que hemos trabajado para que os sirva de orientación: Crítical, de las que más come con un 2.8 de EC; las que menos comen las Kush, con un 1.8 EC; Diesel, una de mis preferidas, terminamos a 2.4 EC; o las Moby Dick, que según el fenotipo terminamos entre 2.4 y 2.6 de EC. Por último, solo nos quedan dos riegos de lavados, sin ningún tipo de nutriente, sólo agua con el pH ajustado.

Conclusiones:

Con esta dieta como ejemplo, puedes aplicarla y adaptarla a cualquier tipo de cultivo, variedad y marca de fertilizantes. Lo más importante es saber alimentar a tus plantas basándote en el EC, aprende a subirlo observando a tus niñas, obsérvalas e interpreta lo que te quieren decir.